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1 ) 艺术活下去，那你必须死
先说说纪录片本身，我觉得拍得真的一般，像是一个急于在1小时50分钟带你过完知识点的，带了一些独家亲密亲友interview的，Wikipedia. 所有信息都是浅尝即止-他的runway show，他的personality，他和亲友的关系，etc. 看似讲了很多但到最后Mcqueen这个人到底怎样？在我的脑子里还是模模糊糊立不起来。死忠粉看没什么意思因为信息很浅薄，像revisit the show &interview footage，唯一valuable的可能就是一些独家亲友采访（也没说的很深）。对于一个想通过此片了解他的观众（me），看完也没刻下很深刻的印象，结合去看知乎或者ny times写的文章再加上b站看走秀再加wikipedia才能得到一个更立体的人物形象，而且还遗留了很多问题。一个人的人生实在是太长了，花两小时到底要讲清楚什么是所有biography题材电影需要思考的。
说回Mcqueen这个人，久仰大名但这是第一次真正接触他以及他的作品。私以为，他能达到现在的名气和受业界敬仰的“艺术高度，” 个人能力和才华当然是无可否认，但也少不了贵人赏识（如Issie Blow），以及他as a commercial fashion designer自带的名气。他的作品确实不太fit传统的商业成衣风格，更像installation art。矛盾之处就在于，如果作为一个independent artist他可能过得更开心，但也许一辈子在救济金下过活。正是因为作为一个commercial fashion designer他作品的美才能让那么多人看到，他说过，he hates working for Givenchy and it’s purely for money. 但如果没有纪梵希也成就不了现在这个名气的Mcqueen。想想现在还有大把和他一样有才的独立设计师却因为“没名气”而作品就没有相称的艺术价值，也只能扼腕叹息。但名气带来了“美”的永驻也带来Mcqueen的毁灭。
唉，时尚和艺术，终究是玄学。
2 ) 如何用电影在时装界C位出道？
人间这座疯人院，他飞越不动了。
鹿角、蛇皮、骷髅头。
[麦昆]是一部讲述服装设计师亚历山大·麦昆的纪录片，而它的开头却像极了恐怖片。
我想起五六年前第一次知道McQueen，是烂大街的骷髅头，明星效应下，淘宝月销过万的爆款鞋服。
穿上它的人都觉得自己很酷。
但他们不知道的是，骷髅不酷，它是麦昆对死亡的一场思考。
8年前他在伦敦家中自缢时，并不希望有人接手他创办的品牌，如今的McQueen不过是他设计作品的符号化。
实际上，麦昆一直都在思考。他那妖异出位，至明至暗的天才设计，是孤独的自我对话。
别人做show，麦昆做戏。
早年的他，总喜欢从电影中汲取灵感，展现自己的对话成果。
出自其手的时装发布会总是充满戏剧性。
麦昆生于伦敦东区，柯南·道尔笔下烟雾缭绕，频发命案的地方。
其中最著名的莫过于「开膛手杰克」，东区的孩子一定都对其有过恐怖幻想。麦昆也不例外。
1992年7月，他从圣·马丁艺术设计学院毕业，在伦敦肯辛顿奥林匹克展览中心，推出自己的首场独立服装发布会。
黑暗、惊悚，发布会现场弥漫着1888年东区白教堂街头死亡的气息。麦昆将这组设计命名为「开膛手杰克跟踪他的受害者」。
其中一款著名的服装设计是，将人的头发压进血色的丝缎中，形成荆棘斑驳的纹理。血与发，就像当时丧命刀下的妓女。
他说：
灵感来自于维多利亚时代的头发，那时妓女会卖掉自己的头发来换得卷发的工具，而人们会买来头发送给自己的爱人。 我把头发放在透明塑料胶里面作为我的签名商标。在我的早期作品中，用得是我自己的头发。
麦昆将杀手的变态恐怖发挥到了极致，他的暗黑美学正逐渐显露。
在1993—1996年先后五场时装发布会中，他推出了此生的杰作之一「包屁者」系列，其中以「包屁裤」尤为著名。
有人觉得他是哗众取宠，侮辱女性，实则「包屁裤」是麦昆导演的又一部恐怖片。
他想通过改变女性身材比例，打造上半身特别长，下半身短的视觉效果，使人感到惊悚。
麦昆说自己更关注丑陋的事物，因为别人通常都忽略丑陋，而美丽也正源于这些地方。
于是他在1996年（春夏）推出「The Hunger」系列，灵感源于托尼·斯科特1983年吸血鬼电影[千年血后]（The Hunger）。
此前麦昆的设计多源于对历史事件的追溯，从这个系列开始，他开始在电影中获得灵感。
[千年血后]中恐怖的氛围，对死亡、孤独与欲望的思考，他用红色的血丝，伤口状撕裂的布料，大片裸露的夸张设计来表达。
那些游走在T台上的「吸血鬼」，在他的授意下，竖中指、爆粗口、掀衣服，颠覆传统，操翻了整个时尚圈。
每件作品都在嘶吼，去他妈的世界。
影片[飞越疯人院]中，杰克·尼科尔森饰演的麦克墨菲，为逃避监狱劳动，迈进了精神病院。
泥墙贴窗内的精神病人，在他的带领下，开始学会审视生活，有了「自我」。
酋长举起水泥墩，砸开窗户，奔向远方的原始森林。
1975年该片上映后，拿下第48届奥斯卡最佳影片，最佳男、女主角，最佳导演和最佳改编剧本五项大奖。
26年后，麦昆又用它达到了自己时装秀场装置设计的巅峰，打造出本世纪伟大又经典的「Voss」系列。
他是个极为不安分的人，除却被称为「英国时尚教父」，还有「坏孩子麦昆」之称。
刺激、喧闹、激情，他说在他的时装发布会上，能获得参加摇滚乐会时所能获得的一切。
2001年（春夏）「Voss」发布会现场没有T台。
两个大玻璃箱子坐落在会场中央，它们象征着[飞越疯人院]中的铁窗病房，由特殊材质制成，观众在箱子外能看清里面的一切。
身处玻璃箱中的模特看不见外面，面对玻璃，她们看到的是自己。
每位出场的模特都面色苍白，头上包裹着绷带，身穿麦昆设计的华服，用专业的一面展示美感。
但一段时间过后，她们感觉不到观众的存在，开始流露出对服装的真实感受，展现被束缚的难耐。
最后在阴森的声音中，箱子中央的玻璃方盒打开，伴随玻璃落地而碎，大片飞蛾扑了出来。
破碎的方盒中央，是戴着灰色金属面具，插着管子的裸体胖女人。
这组由电影触发灵感的设计，带领麦昆走上了事业的一个巅峰。
无论是别人还是他自己，在后期的许多服装设计中，皆留有它的影子。
同时「Voss」也是麦昆最喜欢的时装发布会，他说：
这个系列的主题是让人们面对自己，我想让人们思考，真实的自己是不是真的像外表表现出来的那样美好。
时尚是人类自欺的幻影，而他总有麦克墨菲般，带我们飞出牢笼的冲动。
如果麦昆不做服装设计师，或许也能成为一个好导演。
2004年（春夏）「Deliverance」与2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列就展现了他这一面的才华。
1969年电影[孤注一掷]中，大萧条时期的一对夫妻，参加了舞蹈马拉松比赛，以获取奖金和食物。
美国社会的种种问题与矛盾，各色人物所反映出的人性与心理，都能在这部影片中得以窥视。
麦昆将该片的故事改编成三段，将2004年（春夏）「Deliverance」系列发布会的T台变成了舞场。
在19世纪的巴黎舞厅中，受训两周的模特与专业舞蹈演员，在苏格兰舞蹈家迈克尔·克拉克的指导下表演了影片中的片段。
从开场身着精美刺绣的丝裙跳交谊舞，到印花的「运动服」绕场，再到最后格子与亮片长裙累倒在地。
整场发布会带给人的感受，丝毫不逊色于原版电影，同样引起观众的反思。
一年后，2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列发布会则更富戏剧性。
现场的T台被替换成一个棋盘，模特们身穿代表印度、中欧、非洲、土耳其等，不同国家文化元素的服装，像棋子一样在棋盘上走动。
麦昆对这场设计的解释是：
在这组设计中，国际象棋的理念意味着我们开到了女性六个不同方面和对立面。我让美国人对立日本人，红发人对立褐色的拉丁美人。
淡黄、淡紫、淡奶白，浅绿、浅青、浅玫瑰，「It’s Only a Game」的设计，呈现出爱德华时代的少女感。
是1975年的青春悬疑片[悬崖上的野餐]中，那群莫名失踪的女学生，让他产生了这样的灵感。
而棋盘，则是[哈利·波特与魔法石]里波特、罗恩与赫敏，下国际象棋时突然萌生的想法。
相较于刚出道时的暗黑风，两部青春、奇幻的电影，激起麦昆活泼的一面，充满童趣与未来感。
此前的也是麦昆心力交瘁，设计作品略显平淡的两年，是电影又焕发出他的创造力。
但在这之后，麦昆转而归向自然，潜心研究起动物。或许是他已对人性充满失望，动物与自然使他平静。
2010年，在准备「Angels and Demons」系列发布会时，麦昆说他想在现场自杀，被好友劝了下来。
不想，未等发布会开始，他便在伦敦家中上吊自杀了。孤独的躯体在空中晃荡，那再不是早年充满灵气的胖麦昆了。
「时尚是他最爱的人，其他都是过客。」
跳完一场舞蹈的马拉松，人间这座疯人院，他飞越不动了。
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作者/夭夭酒
文章首发于微信公众号「破词儿」
3 ) 麦昆影评
非常震撼。我选择纪录片例子是McQueen,他是一个天才时尚设计师，黑暗、骷髅、浪漫、天马行空是他的标志。他的人生大起大落，童年也有很大的阴影。他极具争议，得到了众人对他才华肯定，但也有很多人质疑他。
在他身故多年后，这部纪录片以特殊的录像带形式出现在电影节上。讲述了McQueen短暂一生的不同节点，让人窥见一代奇才丰富曲折的内心。从伦敦东区普通的工人家庭到巴黎、伦敦等地的顶级秀场，反叛惊艳的才华令他一时风头无量，成为重塑流行文化观念的时代旗手。而在光环和盛名之下，抑郁症的长期压迫与亲故相继离世，也让他在世界最热闹拥挤的中心，体味着过山车俯冲般高速坠落的孤独。
这部纪录片包含了McQueen的自述、他的工作过程、秀场以及亲朋好友对他的回忆。对于人物的采访基本都是用的中景，同样的构图。整部影片的衔接比较顺畅，叙事也比较清晰。总的来说，我看完这部影片 觉得非常震撼，尤其是McQueen的作品。
（剧情简介部分是摘自豆瓣简介）
4 ) Commitment with Wings
I amshocked by Lee’s runway show ”Highland Rape”, a bold manifestation of “feminism”, his talent is second to none. I have been looking for the unusual artpieces created during his lifetime.
Lee held perverse view of women, and loved to torture us by his twisted and desperate Gothic aesthetic.
Lee’s strength of personality was phenomenal. He absorbed things like a sponge,and saw the beauty in the ugly. Nothing human disgusted him.
5 ) 末场表演
重温了McQueen的纪录片和秀场。从一切事物提取灵感的能力 与时间和潮流一决胜负的魄力 每一件作品透露出的真诚的自我表达、悲惨的命运，以及他内心独自承担的孤独 压抑 狂躁 愤怒 不安 美梦 幻想……这些隐藏在他那些精工细作的面料下面的东西 无一不深深刺痛我。如果他不是时装设计师 他会是一名优秀的导演 也是一名优秀的演员，如果他不是天才 他也许会是个幸福的 充满活力的 健康的人吧。
2019.11
让人心碎的《麦昆》。
他的天赋是比他人丰沛几十倍的情感，他真的知道他是谁 他要什么 他想做什么样的衣服 他想表达什么。他在这个令人悲伤的世界中尽情表达着愤怒又创造了美丽，人们在他一场接着一场的秀中唏嘘感慨 但没有人真的理解他 他的眼睛是孤独而不快乐的。
近乎偏执的专注和热爱 真的是让人肃然起敬，如果他当时真的在最后一场秀时自杀 也许才是他人生最完美的谢幕表演。
电影拍的非常好 纪录片形式 穿插了一些他生前的视频 好友及同僚的访谈 以及重要的几场秀的回顾，配乐和剪辑以及后期制作都满分。从纪梵希那场秀我就完全控制不住感情了，到最后他totally insane感觉整个影厅都是崩溃的声音。结束大家沉默地离场 每个人都是一张过度悲伤的脸，看见不少人拖着行李箱 也许和我一样特意来伦敦看。谢谢Curzon放映这部电影。
以后可能反而不想买这个牌子了 我想他的本意就是极度严肃的艺术，把什么骷髅戴在身上却不了解其中的含义真的太愚蠢。
洗了个澡情绪缓和了点 解释下我写的最后几句话：一、Lee本人并不希望有人在他死后继续他的品牌。二、Lee的设计非常严肃 具有强烈的故事性 而我们现在穿戴无论AM还是McQ都只是符号化了他用过的一些元素 比如骷髅首饰大家觉得很酷 但是他的作品和“酷“真的没什么关系 更多是直入人心的思考。三、Lee说这个世界让他很难受 但他短暂的一生没有一刻不在创造美给这个世界 实在太让人心碎了 当今的“时尚”或者“潮流”可能根本无法承担他的作品的分量。不judge别人至少我自己以后会对这个牌子充满复杂感情…
转自瑞秋的评论：“艺术家的不幸就是艺术的大幸”，最后的感谢列表演完屏幕一片猩红的时候我就在想，有些天才带着伤痛走过短暂的一生，在悲伤中创造出这些奇迹般美丽的事物，然而对于他们而言，哪怕是短暂的幸福也不曾拥有过。就像麦昆那位妆发设计的朋友说的一样，他本应拥有更多幸福，而他没有。
2018.8
6 ) 如果不当服装设计师，亚历山大·麦昆应该是个导演
或许，你还不知道他的名字，但你一定看过或穿过他设计的服饰。
这个人被誉为“时尚界教父”、“鬼马设计天才”、“对女性穿着影响最大的设计师之一”、“时尚界的小胖子”……
他就是亚历山大·麦昆。
李·亚历山大·麦昆
他设计了经典的骷髅头丝巾等
49年前，也就是1969年，麦昆出生在英国伦敦的一个中产家庭，父亲是出租车司机，家中有6个孩子，麦昆是最小的一个。
从小，麦昆的父亲特别希望他可以成为一名机械师，但，热爱画画的麦昆，选择了另外一条路，一条专属于他的路。
为了追忆麦昆传奇的一生，纪录片《亚历山大·麦昆：浮生如秀》在2018年于国内上映。
这部纪录片在过去的几段录像中重新提炼出麦昆人生的几个阶段，剪辑出一条主线，清晰地记录了麦昆从青涩到崭露头角再到绽放光芒以及离世的过程。
《亚历山大·麦昆：浮生如秀》海报
导演：伊恩·邦霍特/皮特·艾德盖
对于一部人物纪录片来说，选对所要记录的人，也就成功了一半。
而麦昆，正是那个对的人。
看过这部纪录片的观众说：“我从未感受过如此生动的人，他就像是我的哥哥，我的导师，更像我的朋友。”
在欧盟影展现场看完这部纪录片的观众，响起了热烈的掌声，大家被麦昆吸引，为麦昆喝彩。
这部纪录片既有笑点也有泪点，还原了一个相对完整的麦昆——
“愤怒中也存在美感，而愤怒对于我来说就是热情 ”
—— 一个想用时装保护女性的设计师
麦昆的童年充满黑暗，目睹了姐夫家暴姐姐，自己又被姐夫性侵。他的成长在隐忍与绝望里度过。
童年时期的麦昆
保护女性的想法在他的内心萌芽。
这些经历对麦昆个人风格的形成，奠定了基础。
平日里，喜欢画画的麦昆，经常将自己脑袋里想到的样子画出来，这个天赋被他的姐姐发现。
姐姐的鼓励，让麦昆坚定了信念。
《亚历山大·麦昆：浮生如秀》片中截图
除了画画，麦昆还会给姐姐们量身打造裙子，虽然这些裙子穿起来有种“举步维艰”的感觉，但周围的人都夸赞这条裙子好看，姐姐们也开始愿意穿麦昆设计的裙子。
16岁的麦昆离开了学校，去了萨维尔巷(SavileRow)裁缝服装店，跟着安德森与谢泼德学徒，学成一段时间后，他来到了立野浩二工作室。
ROMEO GIGLI品牌设计师
麦昆曾跟他学徒
随后的一段时间里，麦昆去了米兰、意大利等地，但因为实在不太喜欢米兰的环境，他又重新回到伦敦。
1992年，麦昆进入著名设计类院校中央圣马丁学院攻读“服装设计专业”，也是在这段学习生涯里，麦昆结识了对他影响深远的一位女性——伊莎贝拉·布罗。
伊莎贝拉·布罗
人称“帽子女王”
伊莎贝拉·布罗出身贵族，是当时《VOGUE》英国版杂志的主编，在麦昆毕业设计秀上发现了这位难得的人才，并花高价买了秀展的全部作品。
伊莎贝拉·布罗与麦昆
此后两人形影不离，布罗的家里永远会给麦昆留一个房间，他们常在一起聚会，共同分享对时尚的见解。
作为麦昆的伯乐，布罗还建议麦昆将原名“Lee” 改为 “Alexander ”。
就此，诞生了Alexander McQueen，麦昆很明确：他要创办自己的个人品牌，于是找人设计了Logo，也就是现在大家看到的这个。
DOCO君在「Alexander McQueen三里屯店」拍摄
这是该品牌在国内的第一家店
深得布罗赏识的麦昆，迎来了事业的第一春，他在1995年举办了个人秀展，不过这是一场花费廉价的秀，所有原材料都是麦昆从他常去的小店“淘”到的，前来帮忙布展的伙伴也都是自掏腰包。
麦昆秀展的造型师
是麦昆的邻居，被临时叫来的，却成了持久的合作伙伴
麦昆说：“不管是骂声还是掌声，我要让世界看到我的样子。”
他想通过这场秀宣告时尚界，他来了（其实，早在这场秀前，麦昆就有自己的作品，我们今天挑选4个最有名的个人秀展来说）——
“现实主义里的浪漫者”
1995年“Highland Rape”
（高地强暴系列）：
《亚历山大·麦昆：浮生如秀》片中截图
这场秀的主题叫做“高地强暴”，模特的穿着较为暴露，这一系列衣服是麦昆特意为「女性」主题所设计的。
尽管有人看过后表示：是对女性的极大侮辱与不尊重，但麦昆认为，他将女性受到欺凌时的样子通过服装表现出来了，这就是他要表达的。
《亚历山大·麦昆：浮生如秀》片中截图
这场秀不仅让在场人“大开眼界”，模特带有情绪化地走秀，更是打响了麦昆的标签。
此后麦昆的个人秀展，都是在高度情绪化的主题里完成的。
麦昆认为：“我要让来观看服装秀的人觉得特别震撼或特别吃惊或特别无厘头，不要大家看完面无表情，好像完成了一项任务，这样的秀是没有意义的。”
“包屁者”(bumsters)牛仔裤”也是在这场秀推出的，麦昆的设计从无边界，只要他觉得可以，就能做出来。
这款裤子比当时任何世俗可接受的程度都低，“股沟”清晰可见，震撼了整个时装界！大胆的性感，让许多人为之疯狂。
服装秀结束后，麦昆的目的达到了，他的确引起了时尚界的注意，各大媒体与杂志社开始纷纷关注这个有些张扬、热辣、有观点的服装设计师，业界称他是从事服装事业的艺术家。
《亚历山大·麦昆：浮生如秀》片中截图
对于业界的关注，麦昆觉得这是应该的，他对自己的设计有着绝对的自信。
麦当娜曾买过一件他设计的18寸外套，麦昆没有激动反而笑着说：“她可能要把自己挤扁才能塞进去”。
麦当娜
Lady GaGa穿着麦昆设计的犰狳鞋
全球仅21双
很快，报纸、舆论对麦昆的评价接踵而至，有赞扬他的大胆，当然也有批评他过于低俗的。
麦昆从不避讳在公众面前谈论「性」，也不避讳在自己的作品中表达「性」。
但对自己的妈妈除外，在母亲眼里，麦昆是个很有爱的男孩子，爱护小动物，热爱家庭，他的母亲并不赞成报纸上的那些评论。
麦昆也对自己的朋友说，“在我母亲面前，不要说脏话。”
麦昆与自己的母亲
母亲对他来说是全部，是神。
他一生中最重要的两个女人，除了伯乐伊莎贝拉·布罗，就是他的母亲。
麦昆的个性不用过多赘述，人们从他的一件又一件作品里感受着他那颗热爱时尚的澎湃之心。
时装秀结束后，谢幕的麦昆
1995年“群鸟”
The Birds（春夏系列）
麦昆特别擅长从动物的形态里找寻服装设计的灵感，1995年春夏系列的主题「群鸟」的灵感就来自鸟类。
除了在动物身上找灵感，麦昆也是个十足的电影迷，在他的时装秀里，「演绎」才是重点，服装则是对演绎的辅助。
麦昆 群鸟系列图片
“群鸟”的名称源自希区柯克的同名电影《群鸟》。
希区柯克《群鸟》剧照
印刷图案是由西蒙·昂格莱斯设计的，他研究了许多艺术家对鸟类的图解（将它们变形成几何图案），并选择了其中一个加以发挥。
在这场秀里，将看到很多男人装扮成女人的样子，比如：穿着包臀裙等。这些有点戏剧化的“演绎”，再次活跃了现场的气氛。
突破性别的打造让麦昆的个人标签再次打响，在他的作品里可以看到很多后现代主义的影子。
1999年“第13号”No.13
这场时装秀是唯一一场让麦昆流泪的秀。《卫报》称赞这场秀是“充满想象力的时尚奇迹”。
本次时装秀的最后一个环节，一个模特穿着白色的蓬蓬裙，站在一个圆形转盘上，旁边是两个舞动的机器人，麦昆亲自指挥着它们。
这个创意最初来自艺术家Rebecca Horn的作品
《喷漆机器》
随着圆形转盘的旋转，机器里会喷射出黑、黄两种颜色的颜料，这些颜料无规则地洒在旋转的白色蓬蓬裙上，显现出特别的图案。
模特带有情绪化的表演触动了在场的每一个观众，更击中麦昆的心。
将所有期待「葬身」在结尾的旋转里，懂得人自然可以看出麦昆奔放地表达。
2001年 沃斯（春夏系列）
这场秀是麦昆设计生涯里登峰造极的一场，所有的模特在一个特殊玻璃装置里，完成T台表演。
麦昆把这场秀的亮点安排在了最后，等模特散尽，五台中央出现了一个体态丰盈的裸女，带着呼吸机，身体周围还有很多盘旋的飞蛾。
这种灵感来自摄影作品《疗养院》，意味着麦昆对生命的看法。
《疗养院》
扮演这个女人的正是麦昆的好朋友Michelle Olley。
麦昆将自己的反叛、沉寂与堕落好不避讳地在作品里体现，这位时尚界的坏小子从不掩饰他的情感，尤其在设计这方面。
除了以上4个经典的时装秀，麦昆还有许多优秀的作品：
Joan圣女贞德系列
2001年 沃斯系列
但丁系列作品
虽然 ，麦昆的作品特别浪漫化，是他看待世界的一个乌托邦表达，但这并不影响麦昆对金钱的渴望。
「务实」是他的另外一个特点，麦昆非常明白想要支持自己的梦想，就要赚足够多的钱。
因此，在他成立并打响了个人品牌Alexander McQueen后，麦昆接到了「纪梵希」的邀约，前往巴黎成为纪梵希的创意总监，尽管他的理念与纪梵希并不契合，为了金钱，麦昆愿意妥协。
身着休闲装的麦昆前往巴黎
与西装革履的商务人士格格不入
来到巴黎的麦昆被这里的时尚气息感知着，与那些身着高级定制礼服的同事们相比，麦昆显得有些“格格不入”。
他还是那个穿着宽松牛仔裤，简单的格子衬衣或白色T恤，身材有些臃肿，会跟裁缝们打成一片，去大家常去吃饭的地下一层餐厅吃饭。
在此之前，设计师一直会被当做“神”来对待，也从不会跟其他工作人员有这么近距离的接触。
麦昆却不以为然，他觉得设计师没必要高高在上，跟大家一起相处才能做出好的作品。
张弛有度的处事风格让他赢得了巴黎人的赞扬，他明白，尽管自己无法与这些高级定制的礼服和平相处，「务实」的信念却告诉自己，“赚钱才是硬道理”。
麦昆有条不紊地安排着「纪梵希」的每季秀展，并将赚来的钱投给自己的品牌Alexander McQueen，在他自己品牌的秀展里，才能见到那个有灵魂的麦昆。
不过，有光的一面也会带来相应的阴暗面，越来越成功的麦昆，每年都有做不完的秀展，高强度的工作让他有些吃不消。
他开始变得有些消极，不断换男朋友，去做了抽脂，原先那个可爱的胖子一夜间变成了体态得体的「型男」，酗酒、吸毒……
他的这些变化被身边的人看在眼里。
工作室的小伙伴开始离开，这让重感情、重团队的麦昆想不通，他将这些负能量化解在无尽头的工作里，常年从巴黎飞回伦敦，飞去纽约。
他离开了麦昆的工作室
情绪的波动，丝毫没有影响麦昆做出的设计，不管心情有多糟糕，他还是能如一地将设计高质量完成。
直到伊莎贝拉·布罗的离开，麦昆的生活进入了至暗时刻——
“你是我生命里最闪耀的光”
得了癌症的伊莎贝拉·布罗早就开始策划自己的离开，他将麦昆约到自己的住处，精心准备了一顿晚餐，想跟麦昆吃“最后的晚餐”。
只可惜，十分疲倦地麦昆并没有猜中布罗的心意，来到住处后，匆匆寒暄了一句，就去自己的房里睡了。
这就是两人最后一次见面。
等到投身工作的麦昆再次接到关于布罗消息时，是她的死讯。
那一刻，麦昆的世界坍塌了。他身着英格兰短裙，脸色凝重地参加了布罗的婚礼。
在纪录片《亚历山大·麦昆：浮生如秀》中，麦昆的好朋友这样形容参加葬礼的他：“我从未见过如此难过的麦昆。”
麦昆与他的伯乐阴阳两隔，其中的滋味太难用语言表述。
在《穿普拉达的女魔头》这部电影里，女魔头对她的助理说：“当你的个人生活开始被浓缩直至消失的时候，你就成功了。”
麦昆就是如此，他虽然成功了，但意味着越来越少的个人生活以及鲜少出现的笑容。
此刻的画面是静止的。
布罗是他设计生涯的全部。
瘦削的麦昆
原来的麦昆
麦昆还未从布罗离开的现实里缓过来，更大的打击出现了，他的母亲离世了。
麦昆与母亲
这个消息是压垮麦昆的最后一根稻草，情绪几近崩溃的他，在母亲葬礼前几个小时，上吊自杀了。
麦昆的朋友说：“无法想象，麦昆一个人在生命最后一段时间里的挣扎，也无法想象他是如何孤独地离开。”
麦昆的遗体从家中被抬出
这个消息震惊着时尚界，也打击了每个喜欢他的人。
对于很多喜欢时尚的人来说，麦昆是他们心中的光。
他别具一格带有伤痕感的设计映衬了许多人的梦想，如果离开是最好的升华，他的陨落又是另一种重生。
因为麦昆自己说过：“看待死亡是很重要的，因为它是生命的一部分。它是一件令人伤心的事情，既忧郁又浪漫。这是一个循环的结束 ，一切都必须结束。生命的循环是正面的，因为它为新事物提供了空间。”
*本文部分图片来自纪录片截图、网络
参考书籍《亚历山大·麦昆》
上次在上海某艺术馆看到地上零零散散放置了几根管子，正如这里麦昆把保鲜膜贴紧模特的身体，或者半露屁股沟，半露阴毛，这就是我无法理解的前卫艺术。天马行空，玩世不恭，极端的阴郁气质，至始至终的孤独，一个公开的同性恋，还有毒瘾，就这也无法掩盖他的独特才华，也能理解他最后的突然自杀。一度看成是艺术版罗纳尔多。8.1
没有人发掘了McQueen，因为他自己发掘了自己。或许是对这个世间有太多的情绪和牵挂，于是在透过时装完成了某种“使命”以后，他找到了一种更为宽慰的方式。纪录片中那些设计跨越屏幕变得活灵活现，从一件件没有温度的成衣最终成为了包含自由、激情和活力的精神传递。这是他留给世界最好的遗产，也让这份纪录变得炽热而真诚。
1.人从一份致命性的打击中熬过来到底是好事还是坏事呢。某种非常沉重的东西穿过你，好像留下了什么，但它逐渐被稀释，你就逐渐回到了生存中去了。Ise的死带来的是完美的“蓝色夫人”。母亲的死带来的是自杀。不可能每次能稀释掉致命性的遭遇，精神是有容量的。2.一种极致的热情催生的作品是可以跨越审美的倾向带来震撼的。只要它是极致的，它就会变成一种无可辩驳。3.沃斯的最后真的太美了。“颓废”“黑暗”这种半吊子的标签不足以形容，就是美。
他和他的作品曾经给13岁的我带来的如被闪电击中般的震撼，那种影响力是不可替代、一生难忘的。我唯有感叹，何其有幸，亲眼见证了这位绝世天才生命最后一段路程的光辉。我曾经在网络不那么发达的十年前千方百计补过他所有的秀场录像，看过他的访谈传记不计其数。这部纪录片则有些太过浅显和表面了。
所以「过慧易折，情深不寿」不是诅咒而且定律。麦昆的艺术充斥着撕裂感，潦倒与高贵，光明与阴鸷，空灵与沉重，纯真与虚伪，炽烈与冷漠，一切对立在他的T台上都能成为统一。他的存在，让人深信，有的人果真是为某件事而生。他大概是折堕天使吧，因为贪恋包裹着莎乐美胴体的七层纱，不惜用灵魂同魔鬼交易。每织就一件华服锦衣，就有一片灵魂灰飞烟灭。这个时尚帝国最会玩闹的孩子，像是用整个生命写了一个绝美到悲壮的童话，不是破茧成蝶，不是凤凰涅槃，而且用毁灭成就永恒。
麦昆大概是唯一一个，对于他自杀这件事我可以完全理解的人。到那个节点了，只能这么做。抛掉fashion的概念，Voss那场秀被当做一个大型艺术作品也完全立的住。其实每一场都爆炸好看的。他把时装上升到艺术的高度去表达自我。热爱他的骷髅头，蝴蝶和鸟类，真正的天才，致敬。
骷髅与浪漫，天马行空的麦昆，拥有惊世之名却比烟花还寂寞。巨大的才华总是伴随着巨大的痛苦，艺术家的不幸才带来了艺术的大幸。GUCCI那场秀感动得我灵魂出窍~~~~~~
还是有些太浮光掠影了。他的人生绝对远远不止这些
一边是惊世骇俗狂放不羁的亚历山大·麦昆，一边是总穿着衬衫牛仔裤谢场还会害羞的李，像海报上的骷髅与鲜花一样，冲突割裂又美丽和谐地并存着。以生涯里程碑的走秀为章节串联短暂的一生，Voss那场秀天才炸裂才华漫溢，同时又悲伤痛苦绝望尽显，就像麦昆这个人的化身，不知是否他最满意的一场秀。在母亲葬礼前夜结束自己的生命，感同身受，特别明白他的孤独。浮生如秀，素材的组织中规中矩，是麦昆的秀和作品本身的能量使然。对于初步了解麦昆合格， 他本人一定比这部片子精彩万分。
3.5；拍法十分中规中矩，且过多依赖他人口述，总体比较浅表，内容是大众常识堆砌；传主的光芒制胜，这种燃烧的天才之光，会激起内在潜能无限，却也耗尽能量，终如焚毁的蝴蝶翅翼，给世界留下最后一丝美，然后黯然离去。
#SIFF-6 麦昆的一生是如过山车般燃烧的一生，极尽绚烂，直面灵魂的黑暗与死亡的深渊，才得以成就麦昆不可替代的传奇性。
又一个生日差一天然后自杀了的用生命创作到自杀的人；2012年刚到纽约的时候正是MET在展出他，观展人数破纪录，连带MET的会员销售翻几番，但那时我还不知道他是谁；原来他来自London East且非常执着于identify，混杂的地方真的是刺激idea（所以我也喜欢我住的London East），想象一下一个极其好学的呆萌小混混哈哈；好的创作者不会把自己藏在术语和流派后面，他们只会confess (playfully)，只有这样才能创造情感，让创作的世界共通，也因为这样“裸露”自己而极易受到攻击；偏爱真诚（不是没礼貌的直白）一定是人之本能吧。PS. 他的秀都好棒啊！
omg真正的艺术家，真实的还原，整个电影看似波澜不惊， 但非常精准的还原了McQueen从初出茅庐的羞涩，到混沌的探索设计方向，最后如朝阳绽放，以及走向黑暗凋谢的故事，期间的挣扎，反思，名与利的迷失，残忍的真实，刻画了一个艺术才华令人仰视，而真是人生却平凡如你我的McQueen
可能是头一回，在T台上，展区中，如此强烈地感受到时装秀的情绪冲击。不仅是材质与色彩的碰撞，传奇与幻想的叠加，还是欲望与伤痛的角力，反叛与自毁的交锋。大胆，乖张，感伤，忧郁，顽皮，狰狞，辉煌，窒息，如此特立独行，如此惊世骇俗。精致的头骨，鸟，蝶，生死都在喘着粗气，才华是谷底斑斓的尖刺，刺穿凡俗，也刺穿一世的安宁与欢愉。时光打回二十几岁，巴黎与未来给了这群年轻人一段多么美好而勃发的生机，真是再动人不过了。但奈何我们非要知道，阴晴圆缺，聚散离合。@欧盟影展，弥补湾湾最后一日的遗憾。四星半。
一部主角是天才的平庸纪录片，大概就像平庸的我在旁观天才
麦昆最具争议性和伟大的地方在于，和多数以后现代风格自居的服装设计师相比，他将目光从狭小的时尚圈探出，投向了历史生态文化各个角落，因此作品流淌出一种奇诡而稀有的美感。可惜高处不胜寒，在虚荣浮躁的业界，人们只顾着猎奇和仰视天才，缺少解读创意的专注，更看不见他始终被忧郁孤独浸没的内心。
这种天才的故事，真是太容易让人感动了。像大多数天才一样，麦昆以超凡的天赋透支的着自己的生命，创作出一系列足以震撼所有人的杰作，并迅速离开我们。从纪录片的角度，以麦昆生命中的几个重要结点与秀来串起他的一生，思路很清晰，也很好看。100多分钟看得人内心波澜起伏，看完甚至一冲动打开浏览器想买个打折围巾什么的做纪念。不过，最终还是关掉了。电影是电影，生活是生活，买不起，真是买不起。
他的才华如同流星短暂却耀眼了照耀了整个时尚界。每当看着现在深陷西西里无法自拔的Dolce&Gabba,找不到风格的Dior以及不断退陈出陈的CHANEL，就让人好怀念永远特立独行的McQueen。他是难得的概念设计师，那些经典的符号必将如同那标志性的骷髅头一样睥睨于时尚史册。
C/ 前半段平庸得和好莱坞思路无任何不同，尤其是上流秀场里插入的现实关怀以及平民色彩描绘极其做作。后半段还是拍出了点日落大道式的死亡美学。机械臂与精神病院两场秀很惊艳。看到汤姆·福特恍然大悟《夜行动物》开头的出处。大概McQueen内心深处比Susan还有更多彻骨的孤独。
10.28 全场坐满。来看一个天才的悲剧。很难说，如果他没有走上这样一条时尚“快车道”还会不会成为天才。那些亮眼造型无一不是由自身挖出的痛苦具象。然而他遇上太多恶人，他又有太多弱点。简单的纪录，浓厚的忧伤。好忧伤。